Desde todomtb.com os queremos dar unos pequeños consejos respecto a ciertas partes de vuestras bicicletas en las que haciendo unos pequeños ajustes, o cambiándolas (en algunos casos no por mucho dinero) conseguiréis unas prestaciones brutales.
El tema va mas allá de tener limpio todo el equipo (aunque hay zonas que no ven el agua ni cuando llueve, por no decir el aceite…) aunque también diremos algún rincón que hay que tener en cuenta a la hora de lavar y engrasar.
Empecemos por ahí, por la limpieza y el engrase, ya sabemos todos donde se acumula la mugre y el barro pero, ¿a alguien se le ha ocurrido limpiar el interior de los pulsadores de cambios?, pues hay con el tiempo se lía una buena perdiendo tacto y funcionalidad, bueno no es problema, la limpieza es más que fácil:
Todos los pulsadores de cambio generalmente tienen un taponcito por el que se cambia el cale, pues bien lo retiramos y la limpieza fácil es con un espray de aceite, le vamos dando chorros a la vez que accionamos los pulsadores para soltar toda la suciedad que se ha ido quedando con el tiempo, poned un trapito debajo por que el aceite buscara la salida mas cómoda y terminara todo el aceite y la suciedad en el suelo;
Por otro lado la limpieza difícil (que tampoco lo es tanto) para los más atrevidos sacar y desmontad el pulsador, limpiáis con aceite (ser generosos) y luego engrasad (pero muy poco, recordad que un exceso de grasa es tan malo como la falta de ella, “en cualquier parte de nuestra bicicleta”) montad y comprobar que todo funciona como tiene que funcionar.
Bueno, dicho esto, que era un apunte por si acaso a alguno no se le ha ocurrido meter mano por ahí, vamos al lio y a lo que interesa de verdad, con una pequeña inversión sacarle el máximo partido a nuestra bicicleta.
Bien, vamos con lo más básico y algo que seguramente todos tenemos más que visto, son las camisas de cambio y freno con el interior teflonado (esa pequeña funda interior que permite al cable correr mejor) ya esta mas que estandarizado, pero el complemento ideal es un kit de estanqueidad que mantendrá la humedad y el polvo lejos del interior dando una vida más larga a cables y camisas, aunque cada vez esta mas extendidos los frenos de disco, en los cambios funcionamos todos igual, por eso, para el cable del cambio tenemos dos opciones geniales: una de ellas son los cables de acero pretensados, estos prácticamente no se estirara nada a lo largo de su vida útil, con lo que no perderemos el sincronismo de los cambios de nuestra bicicleta ni tacto en los pulsadores; en este mismo sentido, lo máximo serian los cables de ZYLON, un material más ligero que el acero y 200 veces más duro que el kevlar (eso si el juego de cables cuesta entre 30-40 euros pero en principio son eternos ).
Y de los cambios a los frenos, Lo máximo seria poner latiguillos metálicos como los que se montan en los motores de formula 1, aunque parezca mentira esta tecnología ha llegado a nuestras maquinas para dar a los frenos el máximo nivel y las máximas prestaciones, Su trenzado de acero inoxidable recubierto de un fina capa plástica aseguran la máxima eficacia y una perdida prácticamente nula de potencia por flexión (el manguito no se dilata o hincha con excesos de presión, trasmitiendo toda la potencia a los pistones).
Además su protección plástica los hace menos agresivos con la rozaduras en el cuadro y su gran flexibilidad permiten un recorrido más natural en los cuadros más complejos, además de evitar las roturas, se pueden conseguir con distintos terminados (carbono…) y con punteras de distinto color permitiendo la personalización de nuestras monturas.
Otra parte importante en los frenos y que nos da mucho juego son las pastillas, según el clima de la zona en la que pedaleamos nos irán mejor unos compuestos que otros, quizás la frenada más potente la consigas con zapatas metálicas, a no ser que vivas en una zona lluviosa o con gran facilidad de formación de barro, siempre es aconsejable el uso de zapatas de compuesto metálico u orgánico, frenan mejor, generan menos calor y desgastan menos el disco.
Si la zona por donde vives llueve mucho, puedes usar zapatas sinterizadas, te permitirán una mayor duración, pero aceleraran el desgaste del disco y en bajadas muy largas puedes tener problemas de sobrecalentamiento, como veis podemos adaptar las pastillas a la zona donde estemos pedaleando y al tipo de circuito según la disciplina en la que estemos compitiendo, por lo que no es absurdo tener un par de juegos de zapatas de distinto material con el que ir jugando según el terreno y las condiciones climatológicas.
Teniendo claro el tema de los frenos, nos pasamos a otro elemento activo de la frenada del que casi nunca recordamos que su función en la frenada nos ha evitado a más de uno tener un encontronazo con el suelo, pues si compañeros, la horquilla de suspensión no solo nos resuelve los marrones bajando, a la hora de frenar el reglaje desproporcionado hace que los frenos tengan un sobreesfuerzo que puede generar calentamientos y sobretensiones que pueden terminar en pastillas cristalizadas que no frenan o cosas peores que suelen terminar en piñazo.
Por eso tenemos que tener claro cómo funciona nuestra horquilla, el numero de reglajes que tienen y cómo funcionan, teniendo esto dominado nos podemos meter en mejoras (estas si no sois un poco manitas id directamente a una tienda especializada para evitar liarla y tener que gastar más de la cuenta).
Que podemos mejorar en nuestras suspensiones, pues quizás lo más buscado sea el tacto que nos da cuando estamos montando, la progresión y el sentir el dibujo del camino es lo más buscado, ese tacto que para cada uno es un universo lo conseguiremos cambiando el SAE del aceite de nuestra suspensión, hay que tener especial cuidado con el tema de los aceites sintéticos o minerales ya que uno u otro en función de nuestra horquilla, puede influir en los retenes llegando a deteriorarlos, causando fugas de aceite con la consecuente pérdida de funcionalidad lo que influirá en la conducción, nos dejara vendidos en las trialeras y si llega el aceite al disco o las pastillas nos quedaremos sin frenada.
Otro matiz que todos buscamos en nuestras suspensiones (sobretodo a gran velocidad) es la rigidez podemos añadir un extra de rigidez a la suspensión delantera montándole pletinas rectas que nos darán ese punto que buscamos, pero tened especial cuidado con los asientos de las direcciones y con la compatibilidad de las pletinas con nuestro modelo.
Otra parte a la que podemos meter mano es a los muelles pero esto salvo para el DH, que es donde se machacan las horquillas lo veremos para las suspensiones traseras (aunque los principios que se tienen que tener en cuenta son prácticamente los mismos, así como los materiales), bien La elección correcta del muelle es fundamental para obtener el mejor rendimiento del sistema de suspensión trasero.
Para ello debemos de tener en cuenta tres aspectos básicos: nuestro peso, el recorrido de la rueda y la carrera o recorrido del amortiguador, Otros aspectos como el SAG (hundimiento inicial), la progresividad del sistema de suspensión y el tipo de amortiguador servirán para afinar un poco más con la elección.
Teniendo claro los parámetros de antes podemos dar con la rigidez del muelle que necesitamos para nuestra bicicleta, En el caso de suspensiones cuyo elemento elástico es un muelle, la rigidez del mismo determinara la firmeza de la suspensión y el aprovechamiento del total recorrido de la misma, es decir, la suspensión se endurece en mayor o menor medida conforme se hunde. Lo mejor para encontrar estos materiales es dejarnos aconsejar por los profesionales de las tiendas especializadas, quienes tienen tablas y proveedores que nos darán las mejores opciones en función de la marca y el modelo, ya que para la misma bicicleta un tipo u otro de suspensión (aire, muelle, aceite, la combinación de algunos de ellos…) puede hacer la noche y el día en una bicicleta.
Bueno gente ya que estamos por la parte trasera de la bici vamos con otro elemento al que se le deja muchas veces de lado, los casquillos de fricción o rodamientos (según qué tipo de bici montan unos u otros) de las articulaciones de la suspensión trasera.
Las partes móviles de la suspensión estas unidas por unos casquillos de fricción o por rodamientos en los mejores casos, enel caso de los casquillos se desgastan provocando ruidos, y holguras que afectan a la estabilidad y a nuestra seguridad.
Normalmente las marcas tienen juegos de recambio (y digo normalmente por que según con cual tendréis algún problemilla para conseguir casquillos de repuesto) y en algunos casos los rodamientos tienen una medida estándar con lo que se podrían encontrar en una ferretería industrial.
La revisión periódica de esta parte (asi como de todos los elementos de la bici, aced las revisiones cuando la bici o alguna de sus partes lo necesite) es muy importante así como su limpieza y su engrase (tienen que estar lubricados, no debajo de un centímetro de grasa consistente).
en el mercado hay muchos tipos de rodamientos: sellados, blindados… Por lo que sí es posible meter unos de mejor calidad, pues mejor ya que les daremos mas vida útil, y para las bicis que tienen casquillos y no rodamientos tomad las medidas y preguntar en una ferretería industrial si hay rodamientos con las medidas y si es posible llevad el casquillo y pedid un rodamiento que podáis cambiar por ese casquillo.
Las medidas que necesitáis son:
1. Diámetro interior
2. Diámetro exterior
3. Ancho del casquillo o profundidad del asiento (zona donde encaja el rodamiento o casquillo)
Es muy, muy importante que si decidís hacer esto, los rodamientos tienen que ser EXACTMENTE iguales y las medidas han de coincidir con EXACTITUD, una pequeña variación puede ocasionar desperfectos permanentes en nuestro cuadro, incluso su rotura, y en el peor de los casos la rotura se podría dar en plena bajada con lo que podríamos tener un ACIDENTE MUY GRAVE, si no lo tenéis muy claro preguntad a los profesionales de las tiendas que saben cómo coger bien las medidas y os podrán asesorar.
Tratando el tema de los rodamientos, hay un tipo de rodamiento que nos viene genial para optimizar nuestra maquina de una manera que no podéis ni imaginar, son los rodamientos de alto rendimiento que montados en el buje de la rueda reducen la fricción de una forma impensada, menos rozamiento quiere decir que la fuerza de nuestras pedaladas se disipara antes en el rozamiento de la cubierta con el suelo que en el rozamiento del eje con el rodamiento;
todos conocemos el tradicional buje con bolas ajustado con conos, bien si los conos están muy apretados el rozamiento es alto por lo que la fuerza de la pedalada se disipa en la fricción que generan los rodamientos con los conos, si está muy flojo la energía tarda más en disiparse pero como los rodamientos no están en su sitio se crean roces que terminan gripando las bolas, por eso en gama alta se monta rodamientos (que suelen ser Z o 2Z que es un tipo de especificación de las características de los rodamientos), bueno pues dentro de los tipos de rodamientos, hay unos que se llaman de alto rendimiento que tienen un índice de rozamiento muy bajo lo que hace que el movimiento se alargue en el tiempo, lo que para nosotros significa que si con un buje tradicional ( con bolas y conos), dando una sola pedalada podemos avanzar 15-20 metros con un buje de rodamientos al que le montemos rodamientos de alto rendimiento podríamos llegar a triplicar esa distancia.
imaginad la cantidad de energía que podemos aprovechar, sobre todo si nos enfrentamos a una maratón o a una prueba de 24 horas, los ciclos de descanso activo se aprovechan una barbaridad ya que el bajo índice de rozamiento de estos rodamientos nos permite una pausa más prolongada para una mejor recuperación, así como en las bajadas, después de una frenada conseguir la velocidad a la que íbamos se tarda menos tiempo, lo que en DH significa acortar tiempos con la cabeza o meterle más tiempo a los que van detrás, como veis un elemento tan pequeño como un rodamiento nos puede dar unas prestaciones increíbles.
Por último quiero que tengáis en cuenta que no hay que dejar nada al azar cuando metemos mano a la mecánica de nuestras bicis, sobre todo si se realizan cambios como los que explicamos en este articulo, si tenéis cualquier tipo de duda, id siempre a las tiendas especializadas donde encontrareis a grandes profesionales que conocen bien este tipo de mejoras, y son ellos quien mejor os podrán aconsejar y conseguir los materiales necesarios para sacar el mejor partido a vuestra mecánica, pedid consejo si no estáis totalmente seguros de lo que hacéis ya que un mal ajuste o dejarnos suelto algo en nuestros materiales puede terminar en un accidente grave, y eso no lo queremos ninguno, lo que queremos es divertirnos y sacarle todo el jugo a nuestras maquinas, pero siempre con cabeza.
Espero que este articulo os allá dado alguna idea de mejora en vuestra bici, un saludo desde todomtb.com, nos vemos por los caminos.
Roberto Santa Eufemia
